Bình luận về Rose Absolue

Hoang mang quá. Không biết có phải mẫu thử của mình bị gửi nhầm không nữa? Mùi này giống hệt chai 500 Years của Etat Libre d'Orange.. Cảm giác cứ như mùi son dưỡng Carmex với thuốc mỡ Lucas' Papaw vậy.

Mình thực sự thích CDG 2 và thấy độ lưu hương của em này rất tuyệt, nhất là khi một số nốt hương lại khá mỏng manh. Tuy nhiên, mình sẽ không bao giờ tin vào mấy chiêu marketing kiểu "aldehydes tiên phong" một lần nào nữa. Mùi hương này mở đầu bằng nốt trà rất đẹp, nhưng sau đó là 5 tiếng đồng hồ mang lại cảm giác y hệt như đang ở trong một tiệm làm tóc, cụ thể là tiệm Hair of the Gods ở khu Hayes Valley, San Francisco những năm 2010. Mình vốn thích không khí ở tiệm đó nên cũng không ngại xịt mùi này đi ra ngoài, nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một góc nhìn nghệ thuật hơn về nốt hương mực, hãy thử dùng Lampblack.

Mình không biết là mình thích hay ghét mùi này nữa. Đây là một mùi hương thực sự rất độc đáo. Nó làm mình nhớ một chút về căn nhà của bà, với những món đồ nội thất gỗ cũ kỹ, chút mùi mực, và thoang thoảng hương hoa. Mình chủ yếu ngửi thấy mùi mực, lúc thì thấy dễ chịu, lúc lại thấy không. Bạn rất nên thử qua mùi này, nhưng mình không khuyến khích mua mù (blind buy) đâu nhé. Độ lưu hương và tỏa hương chỉ ở mức trung bình.

Rất đẹp khi dùng trong thời tiết ấm áp. Tuyệt vời cho một buổi sáng mùa hè hơi nhiều mây. Các nốt hương gồm có Angelica, trà, mate và quýt. Mượt mà, bao phủ, một mùi trà cam có sắc kim loại. Cảm giác như đang diện một chiếc áo sơ mi linen màu tối (không logo), kết hợp cùng quần tây và một đôi sandals da cao cấp. Đây hoàn toàn có thể là mùi hương đặc trưng của một ai đó. Tôi thường xịt mùi này khi muốn tìm kiếm thứ gì đó mang tính nghệ thuật hơn là một mùi hương sát da, nhưng vẫn giữ được sự kín đáo nhất định. Đúng là một bản kinh điển của CDG.

Như một ấm trà đang sôi, nhưng không phải mùi nước mà là mùi mực! Sau đó là cảm giác như trà đang được hãm. Không dành cho những ai tìm kiếm tông vanilla hay những mùi hương hiện đại.

Mọi người có tin được là chai này ra mắt từ tận năm 1999 không? Giống như chai Isfarkand của Ormonde Jayne mà tôi từng review, Comme des Garçons 2 mang lại cảm giác vượt thời gian và hiện đại đến mức khó mà tin được là đã 26 năm trôi qua kể từ khi nó được tạo ra. Giai đoạn 1999–2000 chính là lúc tôi bắt đầu nhận ra niềm đam mê với mùi hương. Khi đó tôi mới chỉ là một cậu thiếu niên, bắt đầu khám phá những mùi hương như Oxygen Man hay L’eau par Kenzo pour Homme—chúng không quá phức tạp nhưng cực kỳ tuyệt vời và đã khơi gợi điều gì đó trong tôi. Hồi đó, tôi chưa bao giờ dám mơ mình sẽ được chạm tới một thứ gì đó tinh tế như CdG 2. Ngay cả bây giờ, nó vẫn là độc nhất vô nhị: tươi sáng, sủi bọt, lấp lánh, đầy hương thơm—với một sự sảng khoái kiểu Pepsi không thể nhầm lẫn được. Hiệu năng của em này cực đỉnh, độ tỏa hương cũng rất đẹp. Đây là kiểu mùi hương mà bạn có thể xịt quanh năm, bất kể ngày hay đêm. Một bản kinh điển hiện đại và cực kỳ đa năng. Phải ngả mũ thán phục Mark Buxton vì đã tạo ra một siêu phẩm độc đáo đến vậy từ năm 1999. Trong khi nhiều người ở đây thấy khó hiểu khi so sánh nó với Blamage, thì tôi lại hiểu tại sao hai mùi này lại có vibe tương tự. Chúng không hề giống hệt nhau, nhưng lại có sự tương đồng về tính trừu tượng và đầy tính nghệ thuật. Một mùi hương khác cũng làm tôi liên tưởng đến CdG 2—dù ra mắt muộn hơn nhiều—là Le Cri của nhà nước Pháp cực phẩm Parfums d’Empire. Nếu bạn chưa thử Comme des Garçons 2, tôi thực lòng khuyên bạn nên tìm mua mẫu thử để trải nghiệm. Đây thực sự là một kiệt tác—đa năng, thông minh và đầy sức sống. Một món đồ nhất định phải có trong bộ sưu tập của bất kỳ dân chơi nước hoa nào.

Mùi hương này thật khó để rời xa, nó là một trong những chai nước hoa đầu tiên mà tôi thực sự yêu thích. Từ thiết kế chai, màu sắc, cho đến nốt hương gỗ hoa cỏ thanh thoát... Theo một cách nào đó, mùi hương này gợi nhắc tôi về những tiết học hồi tháng Sáu, khi ngồi bên khung cửa sổ mở toang ngay lúc mùa hè ở Washington sắp sửa bắt đầu. Nhưng nó cũng gợi lên hơi thở của tương lai: một sắc trắng tinh khôi, mang hơi hướng kiến trúc thô mộc như Bảo tàng The Broad ở LA. Đây thực sự là một mùi hương tuyệt vời. Nhưng sự thật phũ phàng là gì? Blamage là phiên bản hoàn thiện hơn của mùi hương này về hầu hết mọi mặt.

Mình tình cờ thấy chai nước hoa này ở tiệm nước hoa quen nên đã mua về. Mùi hương khá tuyến tính, giống khoảng 90% so với chai Homme de Grès trong bộ sưu tập của mình. Thú thật, đây là một mùi hương rất dễ chịu và có nét riêng, cực kỳ hợp cho những buổi tối mùa hè. Tuy nhiên, độ bám tỏa của em này không được ấn tượng bằng Homme de Grès!

Đây là một mùi hương hoa cỏ màu bạc, tối giản và đầy ám ảnh, ẩn sau đó là nốt gỗ nhạt, khô ráo. Cảm giác như đang lạc vào nơi ẩn dật của một học giả đang trầm tư vậy. Một cảm giác "cay" cứ thế lớn dần lên; khô khốc nhưng lại rất lấp lánh. Có lẽ là do ngò rí hay là lá West Indian bay chăng? Lá West Indian bay thực chất không liên quan đến lá nguyệt quế dùng trong nấu ăn đâu, mà nó thuộc họ Myrtaceae – cùng họ với mộc tê, đinh hương, quả allspice và khuynh diệp. Thực tế, allspice và West Indian bay cùng thuộc chi Pimenta, nên việc nó mang tông "cay" nhiều hơn là "thảo mộc" cũng không có gì lạ. Rồi sau vài tiếng, một đóa hồng Damask trong trẻo bắt đầu lơ lửng trong không trung. Đó cũng là những gì tôi cảm nhận được suốt cả ngày còn lại: một đóa hồng hư ảo, một chút cay nồng ma mị và cả những nốt gỗ đầy ám ảnh. Nó tạo ra hiệu ứng vừa trong suốt vừa sống động giống hệt như bản CdG gốc, nhưng thay vì những nốt gia vị nóng ấm, ngọt ngào, thì ở đây lại là sự kết hợp của hoa cỏ tông lạnh, aldehyde, gỗ và gia vị khô. Thật bất ngờ là một mùi hương thuần khiết và tối giản như thế này lại mang đến cảm giác cực kỳ gần gũi và ấm áp. Đây là kiểu mùi mà tôi cứ muốn quay lại dùng mãi. Luca Turin từng mô tả CdG 2 là "một phiên bản tinh giản, khắc kỷ của những đóa hồng rực rỡ thập niên 80". Và có lẽ đó chính là bí quyết thành công của nó; một cách tiếp cận tối giản cho một mùi hương vốn dĩ rất vui tươi. Mọi người thường nhắc đến Mark Buxton và Bertrand Duchaufour cùng một lúc vì họ là những người tiên phong cho xu hướng "gỗ khô khói và sự tối giản". Nhưng với tôi, nước hoa của hai người này có mùi rất khác nhau, và tôi nghĩ tôi thiên về fan của Buxton hơn. Nước hoa của Buxton có hiệu ứng "tiếng chuông" kỳ diệu, kiểu như các nốt hương vừa tách biệt rõ ràng nhưng lại hòa quyện vào nhau một cách mượt mà. Buxton cũng không dùng hương trầm quá gắt hay gỗ thô ráp. Mọi thứ đều cực kỳ êm ái và cân bằng. Những dòng "gỗ hiện đại khô" khác có thể gợi nhắc đến các tác phẩm kinh điển của Duchaufour, nhưng hoàn toàn không giống với phong cách của Buxton. Anh ấy thực sự là một cá tính độc bản.

Mấy cái review bảo mùi này quá "làm màu" á? Nực cười thật. Nếu bạn không có chút vibe phô trương thì thực sự không hợp để xịt mùi này đâu. Nó chỉ thực sự tỏa sáng nếu bạn biết cách "diễn" theo nó, vì CDG vốn dĩ là về những ý tưởng nghệ thuật cao siêu mà. Cứ diện bộ outfit khăn choàng với áo len thật nghệ rồi xịt mùi này đi bảo tàng nghệ thuật, đảm bảo bạn sẽ thấy mình là người sang chảnh nhất cái phòng đó luôn. Đây là mùi hương mà tôi có thể liên tưởng ngay đến một bảo tàng - Glenstone, cứ lên mạng mà tra đi; những thảm cỏ và đầm lầy trải dài với những bậc thang gỗ. CDG 2 mang mùi của những tòa nhà đá và bê tông đang thấm đẫm nước mưa vùng Chesapeake, hòa quyện cùng mùi cỏ ngọt và bùn đất. Ghét mùi này thì chẳng khác nào ghét nghệ thuật hiện đại cả. Muốn bỏ lỡ thì tùy thôi, nhưng bạn phải hiểu đúng bản chất của nó.