Bình luận về Heaven Can Wait

Mình thực sự bị mê hoặc bởi mùi hương này. Một sự kết hợp tuyệt vời giữa vanilla, hoa diên vĩ (Iris) và lá violet xanh. Mùi hương có tông cay nhưng không mang cảm giác ấm nóng. Nó mang đậm phong cách Pháp, cực kỳ sang trọng và thanh lịch. Nốt hương đinh hương rất đẹp, đúng chất của nhà Frederic Malle. Độ lưu hương 8 tiếng, độ tỏa hương (sillage) cực kỳ ấn tượng, chấm nước hoa 9/10. Có duy nhất một điều mình không thích ở chai này là nốt hoa mộc lan. Nói chung là mình không thích nốt hương này trong bất kỳ loại nước hoa nào cả. Làm tốt lắm 👍🏼

Tạm gác lại những chiêu trò marketing gợi dục gây sượng sùng, mình vừa thử mùi này tại cửa hàng và thấy nó thực sự tuyệt vời. Xịt trên giấy thử thì không thấy rõ mùi lắm, nhưng khi lên da, hương thơm trở nên rất phức tạp và thú vị. Có nốt diên vĩ dạng phấn, nhưng chính hạt cà rốt và xạ hương ambrette đã tạo nên một sự kết hợp độc đáo, và cảm giác bột phấn này cũng không kéo dài lâu. Sau 20 phút, một chút ánh kim bắt đầu hiện rõ. Mình cho rằng chai nước hoa này không thuộc về một nhóm mùi cụ thể nào, ngoài việc mang đậm dấu ấn phong cách của bậc thầy Jean-Claude Ellena. Mình không chắc mùi này có hợp với mình không, nhưng mình đánh giá cao việc FM ra mắt thêm một mùi hương đẹp, thú vị và độc đáo như thế này. Sau 2 tiếng, nốt cỏ hương bài và mận hiện lên rõ rệt hơn. Bình thường mình không thích nốt hương cuối của cỏ hương bài cho lắm, nhưng ở chai này, nó không bị nồng mùi dưa muối, nên đó là một điểm cộng lớn đối với mình. Sau 3 tiếng... chà, nó đã hoàn toàn biến chuyển thành nốt hương cuối của chai Vetiver nhà Guerlain. Hmmmmm. Cập nhật: Mình xịt mùi này ra ngoài và chỉ trong vài phút, mọi người trên tàu điện ngầm đã xì xào khen mùi hương này tuyệt vời quá.

Mình cực kỳ thích mùi này, nó giống như một phiên bản cay nồng hơn của Eau D’Hiver và Dans Tes Bras. Mùi hương này có nốt xạ hương gần gũi, ấm áp như mùi da thịt trong DTB, nhưng chủ đạo là hoa diên vĩ thay vì hoa violet. Các nốt gia vị thực sự tuyệt vời, tạo nên độ ấm và chiều sâu giúp phân biệt chai này với hai chai kia, dù nhìn chung chúng vẫn cùng một phong cách. Với mình thì độ lưu hương rất ổn, nhưng độ tỏa hương thì không quá mạnh. Đây là một mùi hương unisex và cực kỳ phù hợp cho mọi mùa trong năm.

Mấy chai tiền nhiệm của em này đóng vai trò quan trọng lắm nha. Trước đây, Ellena từng chia sẻ trong các cuộc phỏng vấn rằng sáng tạo mà ông ấy tâm đắc nhất chính là Hermessence Cuir d’ Ange. Còn với chai Rose & Cuir trước đó, ông ấy cũng tiết lộ là mình thường thêm một chút Hedione vào nhiều tác phẩm để tạo dấu ấn riêng. Cái chất tổng hợp này nghe rất dễ chịu và có thể mang lại những sắc thái hoa cỏ hoặc xanh mát. Mình thấy trong bản phối lần này cũng như hai chai dòng Cuir trước đó đều có sự xuất hiện đậm nét của Hedione. Nếu Rose & Cuir mang hơi hướng da thuộc thô mộc, thì em này lại là kiểu da lộn mềm mượt như bơ vậy. Mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không nhắc đến việc em Heaven Can Wait này có mùi khá giống Cuir d’ Ange thì thật là thiếu sót. Điểm khác biệt là nó thay thế mùi gia vị của cumin bằng mùi đinh hương/ớt chuông. Một món quà mang tính thế hệ cho giới nước hoa khi tạo ra một tác phẩm tương tự như thứ mà chính tác giả coi là xuất sắc nhất của mình. Vậy câu hỏi đặt ra là: liệu đây có phải là một đỉnh cao mới không? À, em này không phải kiểu mùi thoang thoảng trên da đâu (nó mạnh hơn hẳn Angeliques sous la pluie và L'eau d'Hiver của cùng nhà này luôn). Nói ngắn gọn thôi: em này thực sự đặc biệt.

Frederic Malle là một trong những thương hiệu niche yêu thích nhất của mình, nhưng các dòng mới gần đây của FM có vẻ hơi đuối và thiếu đi sự độc bản. Mùi hương này khá giống với Iris Poudre và L'Eau D'Hiver. Thậm chí nó còn làm mình liên tưởng đến các dòng nước hoa designer đại trà, chỉ là được làm từ những nguyên liệu cao cấp hơn. Công nhận là Heaven Can Wait là một mùi hương dễ chịu, nhưng liệu có đáng đồng tiền bát gạo không? Câu trả lời là không. Có những lựa chọn khác tốt hơn nhiều. Bạn cứ thử xem có hợp gu không nhé, nhưng thực sự thì nhà FM còn nhiều chai nước hoa đáng mua hơn thế này nhiều.

Mình chưa sở hữu chai này nhưng đang vào đọc review để hình dung xem nó như thế nào. Không muốn chỉ đích danh ai, nhưng mình thật sự không hiểu nổi mấy cái review bên dưới, viết luyên thuyên bao nhiêu chữ mà chẳng đọng lại được gì cả. Cảm giác cứ như kiểu nhờ ChatGPT review một mùi hương mà nó có ngửi được đâu, nên nó cứ viết kiểu báo cáo sáo rỗng, vô thưởng vô phạt vậy.

Xịt hơn 20 nhát, 10 nhát lên da và 10 nhát lên áo thun, lúc đầu mình cứ ngỡ là không mạnh lắm vì mùi bám khá sát da, nhưng thực ra đó chính là cái chất riêng của sự kết hợp giữa JCE và FM. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng tối giản, mình cảm nhận rõ nhất là đinh hương, ớt pimento và mận. Đây chắc chắn là một cách thể hiện hoa diên vĩ rất khác biệt, thiên về tông xanh (green) hơn là kiểu nồng mùi phấn như các dòng trang điểm. Tầng hương đầu ấm áp và có chút dẻo nhẹ đầy tinh tế, trong khi tầng hương cuối lại thiên về hoa cỏ và tự nhiên hơn, mình không thấy rõ mùi vanilla cho lắm... Nhìn chung, đây là một mùi hương ấm cúng và đầy tính hưởng thụ với các thành phần nguyên liệu chất lượng cao. Cảm giác mang chất FM nhiều hơn là Estee Lauder. :) Nó chẳng giống mấy chai được nhắc đến ở trên chút nào, từ L'eau d'Hiver... Iris Poudre cho đến Noir Epices... thật luôn đấy à? Có người còn nhắc đến cả Guerlain Vetiver nữa, hahahaha... thôi nào mọi người, mọi người có mũi không vậy?? Nếu phải so sánh với một chai FM nào đó, thì chắc chắn phải là Dans tes bras...

Em này mất một thời gian khá lâu mới lên mùi. Khi đã lên rồi thì thơm, nhưng mình vẫn sẽ trung thành với Bois d'Iris thôi. Mình chấm 3 điểm, lẽ ra đã là 4 nếu nốt đầu không tệ đến vậy.

Với một cái tên cầu kỳ và đầy mê hoặc đến thế, tôi đã từng kỳ vọng rất nhiều rằng bản thân mùi hương cũng sẽ là một tuyệt tác đầy lộng lẫy. Nhưng than ôi, mọi mong đợi của tôi đều tan thành mây khói, để lại sự thất vọng tràn trề. Những nốt hương đầu mang lại một cảm giác khá lạ lẫm, như những làn hương xa lạ đang lan tỏa, có lẽ là sự kết hợp giữa đinh hương và hạt pimento. Có thể nói đây là một sự pha trộn khá kỳ lạ; dù được nhào nặn bởi một bàn tay tài hoa, nhưng nó vẫn thiếu đi cái chất riêng biệt, độc bản. Hành trình mùi hương sau đó dần mở ra một cách khá dễ chịu, với những nốt hương mật ngọt đan xen trong sự vỗ về của xạ hương. Một bản giao hưởng thiếu đi sự bùng nổ đầy ngọt ngào của dòng gourmand, mà thay vào đó chỉ là một lời thì thầm tinh tế, mong manh như sương khói. Đáng tiếc là độ tỏa hương của hành trình khứu giác này lại khá yếu – một sự thiếu hụt đã được dự báo trước qua những lời quảng cáo hoa mỹ. Tuy nhiên, có một thực tế là ở phân khúc giá này, người ta không chỉ muốn được hít hà mùi hương, mà còn muốn bản thân mình phải hoàn toàn chìm đắm và tan chảy vào chính tinh chất mà mình đang khoác lên người.

Nếu mấy bà đã từng ngửi qua mùi tiêu Jamaica (allspice) thì chai này nồng nặc mùi đó luôn. Với tui, cái mùi tiêu này là chủ đạo, mấy nốt khác nghe cứ trừu tượng sao á. Nó làm tui liên tưởng tới phim Uncut Gem, kiểu mùi vetiver ướt át, nhưng lần này được đẩy lên cùng với hoa mộc lan thanh mát kiểu nước và diên vĩ bụi bặm, nhưng tổng thể thì ấm áp hơn. Có sự kết hợp của đinh hương, đẩy cái mùi tiêu lên cực đỉnh (cái mùi này hơi lạ với tui). Jean-Claude Ellena đã khéo léo đan xen nhiều tầng kết cấu và phong cách mùi hương khác nhau, mang lại đủ mọi cung bậc cảm xúc. Cuối cùng, thứ đọng lại trong ký ức chính là lớp nền xạ hương. Trong video ra mắt, chính Frederic Malle có nói là Jean-Claude Ellena muốn thử sức với các loại gia vị ấm thay vì những tông lạnh như mọi khi. Malle còn ví von Jean-Claude vốn là một "họa sĩ màu nước" bỗng nhiên chuyển sang làm "họa sĩ sơn dầu", nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu, bài bản trong cách làm nước hoa. Cái tên của chai này đại diện cho một không gian bảo vệ mà nó đưa mình vào. Nếu như mùi Angel của Mugler là hình ảnh thiên thần dần hạ xuống mặt đất, thì ở đây lại ngược lại: mình đang níu giữ những khoảnh khắc đê mê của đất và gia vị. Khi những cảm giác đó tan đi, mùi hương sẽ rời khỏi cõi trần thế để trở thành một dư vị vương vấn, bay cao mãi. Jean-Claude cũng nói rằng nước hoa không được gây khó chịu, nó phải quyến rũ và kết nối con người lại với nhau. Tui thấy ông ấy cực kỳ tâm huyết trong việc cân bằng cái nốt mở cay nồng này để nó không bị phản tác dụng. Với mấy bạn cứ bảo là "mùi này chỉ là kết hợp X, Y, Z thôi, đơn giản lắm" hay "chỉ là thêm mấy cái base rẻ tiền vào" thì tui xin phép nói một câu: không hề đơn giản đâu nha. Sao mọi người lại nghĩ là các nhà làm hương chỉ chạy theo marketing hay lý do kinh tế mà hạ thấp một tác phẩm như vậy? Đọc sách của Jean-Claude Ellena, tui thấy được cái tâm và tư duy triết học của ổng trong từng sáng tạo. Vậy nên, hãy cứ tận hưởng nó mà đừng quá hoài nghi. À, còn nữa, tui không thấy mùi này giống 'Après l'Ondée' của Guerlain chút nào hết. 'Après l'Ondée' mang nét u buồn, còn chai này thì lại cực kỳ gợi cảm và cứ vương vấn mãi, kiểu như đang thì thầm bên tai mình vậy.